Main » 2013»Атырдьах ыйа»1 » "Коммерсантъ-Online", 30.07.2013 // 19:07 ТЕКСТ КОММЕНТАРИИ: 3 По дороге костей на мотоциклах Корреспондент “Ъ” об экстремальном путешес
"Коммерсантъ-Online", 30.07.2013 // 19:07 ТЕКСТ КОММЕНТАРИИ: 3 По дороге костей на мотоциклах Корреспондент “Ъ” об экстремальном путешес
12:17
"Коммерсантъ-Online", 30.07.2013 // 19:07
По дороге костей на мотоциклах Корреспондент "Ъ” об экстремальном путешествии из Магадана в Якутск
Первая водная преграда показалась для мотоциклистов действительно сложным препятствием, но спустя несколько дней байкеры уже смеялись над этими небольшими речками Первая водная преграда показалась для мотоциклистов действительно сложным препятствием, но спустя несколько дней байкеры уже смеялись над этими небольшими речками Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Дорогу к золотым недрам Якутии узники ГУЛАГа строили с 1932 года. Делалось это в суровых условиях тайги, в результате чего десятки тысяч людей погибли во время строительства. По этой причине трассу прозвали «дорогой костей»Старый колымский тракт какое-то время использовался, но после того, как стали рушатся мосты, по дороге стали ездить все реже и режеСейчас дорога находится в заброшенном состоянииМинистерство транспорта Якутии предоставило путешественникам спецтехнику поддержки: КамАЗ, ГАЗ-66 и несколько УАЗовИдея проехать на мотоциклах по колымскому тракту пришла в головы новозеландским байкерам Тони, Крису и Брендану, в качестве партнеров они позвали российский клуб путешественников Latitude 55Первые 120 км от Магадана магистраль представляет собой нормальное загородное шоссе. Населенных пунктов немного, связь по мере отдаления от Магадана все хуже и хуже, дорога становится очень пыльнойМотоциклистам приходилось преодолевать сложные подъемы и даже овраги, где не всегда удавалось проехать грузовикамНеизгладимое впечатление оставляет город-призрак Кадыкчан (раньше там проживало около 6 тыс. человек)Первые 120 км от Магадана трасса "Колыма" представляет из себя, по сути, хайвей Вся галерея 10 Старый колымский тракт, или «дорога костей»,— построенная узниками ГУЛАГа заброшенная трасса, по которой можно добраться из Магадана в Якутск. Проехать по ней на мотоциклах и грузовиках решается не каждый путешественник. Во время поездки корреспондент "Ъ” ИВАН БУРАНОВ выяснил, как прожить неделю в тайге, могут ли плавать мотоциклы и как выглядят настоящие якутские дороги.
Чем известен колымский тракт
Старый колымский тракт привлекает внимание путешественников по нескольким причинам. Дорогу к золотым недрам Якутии узники ГУЛАГа строили с 1932 года. Делалось это в суровых условиях тайги, в результате чего десятки тысяч людей погибли во время строительства. По этой причине трассу прозвали «дорогой костей». Несколько лет назад местные власти построили федеральную магистраль «Колыма», проходящую севернее — через поселок Усть-Нера. Старый колымский тракт какое-то время использовался, но после того, как стали рушиться мосты, по дороге стали ездить все реже и реже. Сейчас она находится в заброшенном состоянии.
Идея проехать на мотоциклах по колымскому тракту пришла в головы новозеландским байкерам Тони, Крису и Брендану, в качестве партнеров они позвали российский клуб путешественников Latitude 55. Министерство транспорта Якутии предоставило путешественникам спецтехнику поддержки: КамАЗ, ГАЗ-66 и несколько УАЗов.
Федеральная трасса «Колыма»
До поворота на старую колымскую дорогу нужно несколько дней ехать по трассе «Колыма». Ремонтировать колеса приходилось регулярно: как на федеральной, так и на старой дороге частенько встречаются острые камни. Строить и ремонтировать трассу в таких условиях крайне тяжело: ручьи постоянно размывают дорогу, нестабильные грунты то и дело уродуют покрытие. Все чаще на нашем пути встречались брошенные поселки и деревни, иногда возникало ощущение, что мы попали в компьютерную игру «Сталкер». Неизгладимое впечатление оставляет город-призрак Кадыкчан (раньше там проживало около 6 тыс. человек), возле которого мы и свернули на старую колымскую дорогу.
Лагерь разбили прямо под мостом. Нам нужно было дождаться спецтехнику сопровождения и новозеландцев, отставших от нас еще в Магадане из-за проблем с доставкой мотоциклов по морю. Только прилегли отдохнуть, как неожиданно из-за кустов выехал огромный шестиосный КамАЗ «Сайгак» с оранжевой кабиной — он и был той самой «спецтехникой», которую нам пообещал якутский Минтранс! За ближайшей рекой нас ждала еще и легендарная «шишига» — военный грузовик ГАЗ-66.
«Хайвей кончился, ребята!»
Времени было мало: в горах прошел дождь, вода в реке стремительно поднималась, а значит, надо было собираться и ехать как можно быстрее. Проехали первую реку: «Сайгак» погружается в воду по колесо и без труда переносит всю группу вместе с мотоциклами в кузове на другой берег. Позже решаем разделиться на две группы: одна начнет движение по тракту на ГАЗ-66, чтобы можно было порыбачить в тайге. Вторая группа, мотоциклисты с КамАЗом, должны были дождаться Киви (так себя ласково называют новозеландцы).
Сев в «шишигу», мы отправились в глубину тайги. Первый час дорога была относительно неплохой, с небольшими ручьями и размытыми ямами. Затем начался ливень, уровень воды в лужах стал подниматься. Мы сидели в кузове, накрывшись плащами. Преодолевать ручьи (старые мосты почти все разрушены) стало сложнее. В одном месте ГАЗ-66 перекосило так, что, казалось, мы окончательно застряли, но все обошлось.
Дождь усиливался, мы преодолевали огромные выбоины и ямы, напоминающие местами пропасти. После ручья Адыгалах остановились дожидаться байкеров с КамАЗом. «Обложило со всех сторон, не скоро кончится,— тревожился водитель ГАЗ-66 Андрей.— Еще несколько часов, и вода в ручьях поднимется очень высоко, и мы тут застрянем на неделю. Хайвей кончился, ребята, начинается настоящее бездорожье!»
В это время новозеландцы подъехали к первому лагерю и переправились на другой берег реки на КамАЗе. Возня вокруг первого ручья, который им пришлось пересечь самостоятельно, была забавной: сначала ребята полезли смотреть глубину потока в костюме химзащиты. Спустя несколько дней байкеры вспоминали этот эпизод с усмешкой: подобные ручьи для них уже казались несерьезными лужицами. Позже ребята пару раз застревали так, что приходилось вытаскивать мотоцикл втроем.
В конце дня обеим группам удалось воссоединиться: дождь прекратился, уровень воды упал, и опасность застрять в тайге миновала. На следующий день, несмотря на то что дорога стала более разбитой, ехать было проще, чем днем раньше: стояла отличная погода, и светило яркое солнце. Пробирались по узким дорожкам вдоль перевалов, а внизу расстилалась бесконечная тайга, а за ней сопки — потрясающий вид! Лабынкырский черт
К вечеру добрались до важной промежуточной точки — границы между Магаданской и Якутской областями. Байкеры от радости зачем-то заехали на полуразрушенный мост, откуда новозеландец Крис упал прямо в воду вместе с мотоциклом. Слава богу, высота была небольшая, да и шлем был на месте, никаких жертв и повреждений. Недалеко от пересечения границ встали на привал в живописнейшем месте — на каменистом берегу около бурной реки с видом на снежные сопки. Недалеко от нас — огромная наледь под снежной шапкой. Оказалось, что это не снег, а ледяные кристаллы, чем-то напоминающие алмазы.
Следующий день должен был стать решающим: предстояло пересечь реку Индигирка. Никто точно не знал, есть ли мост через реку, которую невозможно преодолеть вброд. К нашей радости, мы увидели старый, но работоспособный мост, по которому можно ездить хоть на танке. После этого нас ждал первый за несколько дней путешествия поселок Томтор.
Приезжим довольно тяжело разобраться с местными названиями. Половина объектов относятся к Томтору, а аэропорт называется Оймякон. В Томторе ученые еще в 1930-е годы измерили самую низкую температуру в северном полушарии — 71,2 градуса. Немногие знают, что значение это расчетное, поскольку термометры в то время не могли работать в таких суровых условиях. Официально зафиксированный рекорд — 68 градусов.
В Томторе мы покатали местных детей на мотоциклах, чем привели детвору в неописуемый восторг. А вечером дорожники катали нас на чудо-вездеходе — советском гусеничном бронетранспортере МТЛБ. Только на такой машине местные рыбаки ездят на легендарное озеро Лабынкыр, известное благодаря мифическому чудовищу — Лабынкырскому черту, якобы обитающему на большой глубине.
Возвращение на трассу «Колыма»
Переночевав в Томторе, двинулись в сторону федеральной трассы «Колыма». Сначала мы доехали до небольшой на первый взгляд реки Агаякан. Из-за дождей вода в ней поднялась и текла так бурно, что сунуться туда не решались даже внедорожники, не говоря уже о байкерах. Пришлось переправлять один из УАЗов через реку, прицепив его к КамАЗу. Чуть позже, в 200 м от выезда на федеральную трассу, мы уперлись в реку Кюбюме шириной около 100 м. Пересечь ее на мотоциклах также было невозможно, поэтому мы в последний раз перегрузили байки в кузов «Сайгака».
Пообедав и заправившись, мы начали движение в сторону Якутска, перегрузив вещи в два УАЗа. Тогда мы еще не знали, что нас ждет впереди. Началось все с того, что, выезжая на магистраль, новозеландцы помчались в другую сторону — в Магадан: с трудом удалось вернуть их обратно. Сначала дорога была более или менее приличной, затем начались продолжительные ремонтные зоны. В какой-то момент на пути встречались ручьи и реки, которые мы пересекали вплавь, как на старой колымской дороге. О том, что мы едем по федеральной магистрали, вспоминали все реже и реже.
Ближе к ночи произошла серия неприятностей. Во-первых, Крис упал на мотоцикле в бурлящий ручей, промокнув насквозь. В двигатель мотоцикла попала вода, он не заводился, поэтому решили погрузить байк в кузов УАЗа. Крис расстроился, заметно нервничал и даже хотел сначала ехать вместе с байком в кузове. Уже потом УАЗ периодически глох из-за умирающего тросика газа.
И вот, спустя пять часов дороги, мы взбираемся на «Черный прижим» — дорогу, пробитую в скалах на высоте нескольких сотен метров. Дорогой ее назвать довольно сложно, двигаться удается со скоростью не более 30–40 км/ч, но мы продвигаемся вперед. В какой-то момент останавливаемся передохнуть, выходим из машин и ежимся. Сумерки, сизый туман повсюду, справа отвесная скала, уходящая в серое небо, слева — обрыв, из глубины которого слышится журчание горной реки. Местные рассказывают, что в свое время проезд был совсем узким и машины частенько падали вниз. Путешествие к Хандыге
Спустившись с гор, едем еще несколько часов и под утро, уже на рассвете, приезжаем в город Хандыга. Тут случается другая неприятная история — теряется связь с нашей мотоциклетной группой. Сотовые у них не работают, на спутник они не отвечают. Мы запаниковали, обошли местные гостиницы, прикинули варианты, что с ними могло случиться. В итоге сошлись во мнении, что ребята себя в обиду не дадут, все-таки деньги и телефоны есть. Позже выяснилось, что мотоциклисты очень устали по дороге и решили заночевать в поселке Теплый ключ, где не было связи. Ночью в незнакомом доме они встретили водителя «шишиги» Андрея, который организовал байкерам бесплатный ночлег.
В тот же день мы решили проехать небольшое расстояние до реки Алдан, чтобы отдохнуть перед сложной дорогой на Якутск. Реку мы пересекли на пароме, загрузив все вещи в «буханку», и встали лагерем на берегу. На следующий день примерно через 100 км на УАЗе заклинила коробка передач, но потом каким-то чудом все само собой пришло в норму. Чувствовалось, что тайга не хотела нас отпускать.
По дороге к Якутску
Последние километры дороги до Якутска стали для мотоциклистов настоящим стрессом. Трасса «Колыма» в этом месте имеет глиняное покрытие: асфальт кладется только в населенных пунктах (например, около поселка Чурапча), да и то не везде. В сухое время в воздухе стоит плотный туман из пыли: обгонять крайне тяжело и опасно, из-за дымки можно не увидеть огромную яму или валун. За последние 200 км дороги байкеры прокололи три колеса! В итоге к парому через Лену мотоциклисты прибыли полностью покрытые пылью. Местные водители пугали нас огромными очередями на паром — рассказывали даже про пробку, в которой стояли две недели! Куда уж нам, москвичам, со своими трехчасовыми заторчиками. Но нам повезло, и мы подоспели прямо к отплытию судна. Через час мы были в Якутске, где разобрали мотоциклы, отправили их домой, а сами улетели в Москву на самолете.
Иван Буранов Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2244720
